預算： 20000 元到 25000 元

如同我們在「數位相機規格入門」所提，買東西還是以預算為第一考量，不然就算規格再好，畫質再漂亮，沒有那個資金，一切都是白講。而一般來說，進階機種我們建議預算可以定在 20000 元到 25000 元之間，目前更貴的相機通常主因在於更高的畫素和某些特殊的功能，如果沒有畫素的迷思，那麼 25K~20K 是進階機種較適當的預算。

即便預算在  20000 元到 25000 元 之間，可供選擇的 DC 還是非常多，隨便一抓都超過十台，此時使用者應該針對自己的需求來做選擇，以下列出一些規格，使用者可以依照自己最重視的功能來做排列，選擇一台最適合自己的 DC 。

特殊功能的閃光燈

如果是內建的閃光燈，一般來說水準是比不上外接的閃燈，但是在普通場合也是很好用的配備。通常入門機種的閃光燈功能較少，僅有自動閃光、無閃光、紅眼減弱等，而高階的消費機則會有比較特殊的閃光模式，如慢速同步閃光。

慢速同步可分為前簾同步和後簾同步，前簾同步是前簾剛開啟，而此時後簾剛開啟或尚未開啟，觸發閃光燈；後簾同步則是後簾關閉，曝光即將結束前，觸發閃光燈。

對於靜態攝影來說，前後簾同步影響不大，但對於動態攝影來說，前後簾同步效果就有差別了。最常看見的夜間汽車攝影，如果是使用前簾同步，你會看到一台汽車的大燈類似發出光線砲之類的影像，原因是當曝光開始時，閃光燈啟動，於是在感光器上留下清晰的汽車影像，而此時曝光尚未結束，汽車繼續前進但因為曝光不足，於是僅有大燈發出的光線被拍到，但因為汽車在動，所以留下一條拖曳的光線，看起來就像是汽車發出了光線砲的科幻影像。

如果是後簾同步，當快門開啟時，閃光燈並未啟動，汽車的曝光不足，無法在感光器上留下影像，但是大燈的光線卻會留下影像，而同樣因為汽車移動的原因，故留下ㄧ條拖曳的光線，當過了快門設定時間，快門要關閉時，閃光燈啟動，於是汽車此時在感光器上留下清晰的影像，看起來就比較接近一般我們認知的情況，汽車後面拖著一道光線。

ㄧ般的進階消費機，都會有慢速同步閃光，但通常目的是為了夜間拍攝人像時，除了用閃光燈補光，也利用慢速同步快門來補進背景的光線，才不會使得人物很亮，但背景很暗看起來很不協調，通常都是前簾同步，而且會兼顧防紅眼。但如果希望拍攝夜間動態物體的話，還是要尋找有分前 / 後簾同步閃光的相機才行。

慢速快門指的是相機在閃光同步速度以下的快門，均能和閃光同步，在同步速度以下進行的閃光攝影，就叫慢速同步。

好處多多的大光圈

大光圈的好處有兩個，ㄧ個可以提供較高的安全快門，比如說光圈是 f2.8 ，快門如果是 1/15 ， f1.8 的大光圈可能可以提高到 1/25 左右，而較高的快門，可以有效的防止手振發生。

另外一個好處是大光圈可以製造較淺的景深。雖然專業的玩家會認為 DC 那種等級的淺景深，看起來有跟沒有差不多，但是還不想跨入 DSLR 領域的進階者或預算不夠的使用者，找一台有較大光圈的 DC 練習，不失為一種折衷的替代方法。

目前的進階機種，最大光圈約在 f2.8 左右，所以能夠稱的上是大光圈的相機至少光圈要低於 f2.8 才行，目前看的到最大的應該是 Olympus 的 C5050z ，最大光圈到 f1.8 ，但那已經過期的產品，此外如 Sony 的 F828 、 Canon 的 G6 等也都可以到 f2.0( 實際上前一系列的 F717 、 G5 也都有 f2.0 的實力 ) ，而 Olympus C-8080z 和 Canon 的 Pro 1 則可達 f2.4 。

不過上述幾台相機的價格都偏高，除了 G6 低於 3 萬元之外，其他的都在 3 萬元以上。但除了低於 f2.8 的大光圈之外， Panasonic 的 FZ10/20 具備恆定 f2.8 光圈，使用者不妨以長焦距來試試淺景深的效果，或許會有意外的驚喜，而 FZ20 目前的價格僅約兩萬元出頭而已。

超廣角

ㄧ般數位相機的焦距會用 35m m 的相機來做一個換算的等級，通常低於 28m m 的相機就可被稱為廣角相機，目前超廣角的進階機種頗多，甚至連較高價位的隨身機也都號稱有超廣角，在拍攝風景或是團體照時，會收到較好的成效。

不過廣角的拍攝有時會有照片影像變形的問題，較好的鏡頭可以避免這種情況，實際上還是要試拍看看能不能接受。

超近拍

近拍的迷思前ㄧ篇專題才剛剛提過，使用者不需要太過執著於近拍的公分數，如果是一般拍攝產品或是室外花草等情況， 5 公分 左右的最近對焦距離就已經足夠，市面上很多 DC 號稱可 1 公分 近拍，我們並不懷疑他的對焦能力，但是在 1 公分 如此超近的距離，會讓光線變的非常微弱，而且可視的範圍變小，如果非高解析度輸入，利用後製裁切也是不錯的方法。

白平衡

白平衡雖然說數位相機都有，但是好不好就差很多。一般相機提供的自動、陽光、陰天、日光燈、鎢絲燈等幾種白平衡，大部分的時候如果修正得當，那麼已經可以應付多數的情況。

不過大部分的高階消費機種則會提供單觸式白平衡，也就是當預設的白平衡效果不夠精準時，可以用一張白紙來校正相機的白平衡，比較適合複雜光源時的拍照。但有些相機除了單觸式白平衡外，還會提供每一種白平衡的色階微調，比如說同樣是日光燈，還可以再自己手動調整偏紅或偏藍，這樣可以提供單觸式白平衡以外，對顏色做修正的方法。

好的白平衡可以把白色校正回來，不過有些相機會過度校正，導致其他顏色會變淡或是較冷，實際試拍會是比較好的方法。

B 快門

對於想要多玩點數位相機的使用者，光圈先決 / 快門先決 / 全手動絕對是必要的功能，其中快門的範圍當然是越廣越好，通常正常快門最慢不會超過 30 秒，而一般夜間攝影約有 15 秒的曝光能力大概就夠用了。

除了一般的快門外，有些 DC 會另外支援 B 快門。 B 快門是由使用者自己來控制快門的開啟時間長短，按下快門鍵時快門開啟，手放開時快門才會關閉，而因為曝光時間長，所以除了腳架是必需品外，也會搭備使用快門線，以免在按快門時晃動到機身。

高倍望遠 / 防手震

高倍望遠也是目前數位相機廠商常常在跨口的地方。高倍望遠的應用很多，如拍動物、拍運動等等，目前以 12X 光學變焦為消費機最高極限， Konica Minolta 的 Z3 和 Panasonic 的 FZ10/20 是 12X 光學變焦的機種，其中 Z3 變焦和對焦的速度都比 FZ20 來的快，但 FZ20 則是在別的地方贏過 Z3 。

除了 12X 光學變焦，擁有 10X 光學變焦的 DC 也不在少數，如 Konica Minolta Z1/Z2 、 Fujifilm S5500 、 Kodak DX7590 、 Nikon 8800 、 Olympus C8080wz 及 700 系列。

不過高倍望遠如果沒有腳架的話，防手震就變得相當實用，目前 Konica Minolta 、 Panasonic 都有光學防手震，而 Nikon 則有自己的 BSS 防手震系統。

高速連拍

高速連拍對於運動的分解動作拍攝非常有用，尤其是如果你棒球有興趣，那麼越高速的連拍可以讓你把投手的投球動作分的越細，讓你可以仔細比較每個投手不同的投球動作之間的差別。

高速連拍的原理非常簡單，就是在拍攝時將影像暫存到內建的記憶體中，所以理論上如果內建記憶體越大，可連拍的張數越多，而調整較小的影像尺寸也可連拍較多張，甚至速度更快。

Panasonic FZ20 和 Olympus 的 C5060wz 可以達到 3fps 連拍四張的速度，而 Nikon 的 5400 則可達到 3fp 連拍 7 張的實力，不過目前已經停產了。更高階的 DC 並沒有往高速連拍發展，通常是 2.6fps 左右的速度，但可連拍 6 、 7 張左右，但很不幸的是，如果你真的想拍投手的分解動作， 3fps 的速度是無法分的非常細膩。

選你所需

上面列出了非常多種規格，但是很少有某一台 DC 是面面俱到，每一個功能都做到最強，即便是目前最貴最高階的消費機也是一樣，如同開頭所講的，選擇你需要的進階功能才是最重要的。

比如說如果你需要近拍超強、大廣角的機種，那麼如果沒有多樣化的白平衡，也不需要太過在意，而如果需要大光圈，那麼沒有大廣角或高倍望遠也不會是太大的問題。基本上進階機種的手動功能都有，依照需求強烈度作排序挑選是最好的方法。

試拍才是關鍵

如果你不確定除了你需要的功能之外 ( 比如說近拍、大廣角 ) ，其他的功能能不能讓你滿意，那麼帶著你的記憶卡去現場試拍是個不錯的方法，如果這家不給試，摸摸鼻子去別家試也無妨，如果一台相機有你最需要的特色 ( 如 1 公分 近拍、 12X 高倍望遠 ) ，而其他的重點如白平衡、閃光燈的功能你也可以接受，那麼就不要再為了較弱的功能而感到猶豫或遺憾了，沒有一台十全十美的相機，只有用起來最順手，最適合你的相機。

【採購技巧】數位相機規格入門